Виноделие Израиля, часть 2

Теперь о том, что за вина в Израиле делают. Тут надо  сказать пару слов о причинах израильского винодельческого успеха — всех этих медалей, позиций в рейтингах, побед в конкурсах и прочих «паркерах». Главных, наверное, будет две.

Во-первых – это то, что израильская экономика всегда была открытой. В частности вино, производимое в стране, конкурировало и на внутреннем и , тем более, на внешнем рынке с вином из Европы и Америки — даже кошерное без проблем можно было завезти из Франции или, там , США. То есть, монополии не было, и люди не замыкались в себе, рассказывая друг другу сказки о том, какие они самые лучшие и как к ним неприменимы общепринятые критерии -  как это происходило в некоторых других странах со столь же благоприятным для виноделия климатом и древнейшей историей этой национальной отрасли. В Израиле всегда было, с чем себя сравнить и было кого догонять.

Во-вторых же — это присущий израильтянам дух новаторства, склонность порождать стартапы. Виноделие для реализации подобной склонности — едва ли не самое лучшее поле.  

Действительно, сортов винограда — туча, климатических зон — с десяток разных, экспериментируй — не хочу. Сколь бы ни был успешен твой сосед, это не отменит твоего собственного достижения: не бывает одного самого хорошего на свете вина — все вина разные и друг друга не заменяют в полной мере.

Отсюда — популярность многочисленных школ виноделия в стране. Скажем, вы проходите небольшой курс, после чего по осени школа покупает для вас виноград выбранного вами сорта и вы начинаете сами делать вино под руководством опытного наставника. Вы выбираете стилистику вина, сорт, все делаете сами — но вами руководят, вас корректируют. Ваши бочки или, чаще, 25-литровые бутыли стоят в школе, вы приезжаете, смотрите, что с ними и как...

Этот же дух экспериментаторства отразился и на сортовом составе выращиваемого в Израиле технического винограда.

Тут история такая. Сперва, когда еврейские поселенцы только начинали осваивать Палестину  , основные посадки винограда составлял красный испано-французский сорт Кариньян. Он способен расти на очень сухой почве — это раз, и давать очень значительные урожаи — это два. Но при этом — вино из него довольно посредственное — это три. То есть, нет, на самом-то деле и из него можно делать великолепные вина, но это требует очень серьезного упорства, сложнейших агротехнических мероприятий и вообще высокой квалификации, которой пионеры сионистской колонизации Палестины явно не обладали. Да у них и цели такой не было — надо было произвести много кошерного вина и все. Надо сказать, что Кариньяна и сейчас еще немало — процентов 15 от посадок красных сортов. Но потом появился барон Ротшильд с его опытом виноделия в Бордо и желанием делать вина такого качества, чтобы они продавались на экспорт. Он стал насаждать «нормальные» французские сорта. В итоге, сегодня из красных почти половина — Каберне-совиньон (за 27%) и Мерло (22%) . Прям, словно бы левый берег Жиронды, все равно! Но этими двумя сортами израильские красные, понятно, не ограничиваются — в последнее время мы видим все больше и больше площадей, занятых Ширазом, есть Пинотаж, Пти Сира, популярный в США Зинфандель, тосканский Санджовезе и португальский Турига Насьональ — да в общем, что угодно можно найти, даже проклятую Изабеллу! Упомянутый дух эксперименаторства является залогом растущего сортового разнообразия...

Аналогичная картина и с белыми сортами. Конечно же, больше всего Шардонне и Совиньона Блан, как без этого. Но есть и много другого понемножку: и Мускат, и Семильон, и Рислинг, и Гевюрцтраминер, и даже Вионье чуточку. А также набирающий популярность и очень хорошо получающийся Эмеральд Рислинг – кросс Рислинга и Мюскаделя. Короче, выбор есть.

В целом же, н красные сорта приходится сегодня около 60% израильского вина, тогда как еще 20 лет назад они составляли лишь треть.

Теперь коротко о том, где — что. Наверное, взяв наугад бутылку израильского вина с магазинной полки — хоть у нас, хоть в самом Израиле — вы с большой вероятностью наткнетесь на продукцию Carmel Winery — той самой, основанной еще бароном Ротшильдом. Эта компания держит примерно половину израильского рынка и хорошую долю экспорта. Виноградники и винодельни Кармель расположены в основном в северном винодельческом регионе страны Шамрон (там 16% всех виноградников Израиля) и центральном – Самсон (34% ).

Эта компания держит примерно половину израильского рынка и хорошую долю экспорта. Виноградники и винодельни Кармель расположены в основном в северном винодельческом регионе страны Шамрон (там 16% всех виноградников Израиля) и центральном – Самсон (34% ). Собственно, в Шамроне и находится гора Кармель, давшая имя компании. Однако самая большая доля в израильском виноделии у другого региона – Галилеи, расположенной на крайнем севере страны, вдоль границ с Сирией и Ливаном. Галилея «отвечает» за 38% израильского винного производства — и неспроста: уж очень разнообразны здесь климатические условия. Скажем, подъем над уровнем моря здесь варьирует от 300 до 1200 м. Осадков выпадает 900–1200 мм в год. Наибольшие площади под виноградники отведены на Голанских высотах (Golan Heights) – обширном базальтовое плато вдоль сирийской границы. Именно здесь расположены винодельни Ярден, Шато Голан, Голан Хайтс. Но и остальная часть Галилеи не отстает -- здесь замечательные винодельни Амфора, Бен-Хаим, Реканати, Тавор.

Совсем другой регион — Иудейские горы, прилегающий к Мертвому морю и располагающий 8% виноградников. Здесь представлена вторая по размерам винодельня Израиля — Баркан. (Впрочем, Баркан имеет также виноградники и в Галилее и в регионе Самсон.)

Произрастает виноград и на юге Израиля, в регионе Негев, названном по имени самой большой в стране пустыни. Здесь делают около 4% от всего выпускаемого вина. В этой жаре (почти Африка, если взглянуть на карту) виноград выращивают с использованием искусственного орошения – капельного, как принято в экономящем воду Израиле. В мире не так много виноградников на искусственном орошении – это, конечно, усложняет и удорожает процесс, но и создает дополнительные возможности: ведь регулируя количество поступающей к корням воды, вплоть до так называемого гидростресса, можно сообщать ягодам определенные параметры, иными способами недостижимые. Пионером этой технологии считается Симха Бласс, применивший в 1959 году капельное орошение к виноградникам киббуца Хацерим около Баер Шевы как раз в Негеве...

В общем – 400 израильских виноделен создают достаточное пространство выбора для любителя вина. Достаточное по всем параметрам: сортам винограда, характрам вин, цене, наконец...

Ну и в заключение: лучшим за последнее десятилетие считается винтаж 2008 года. Об этом стоит помнить, переступая порог израильского винного магазина!


Автор материала: Елена Останевич